表达一点时装以外的事

　　最挑战智力的时装秀莫过于那些只对结构感兴趣的设计师。Martin Margiela用手套?假人模特身上的包裹的布等废弃材料而制成的时装，其意义在成衣制作的过程中便已完成。而他的时装秀也无意为服装编织意义的迷宫，甚至只是设计师本人一种强烈的政治表达。Margiela通常会把秀安排在汇集了非洲人和阿拉伯人，巴黎最穷的地区之一，或是在废弃的地铁通道里，有时候又是在荒弃的停车场。他曾在马戏帐篷里作过表演，还曾将他精心制作的新品video安排在巴黎的10间咖啡馆里同时播放。他要打破一种时装秀上盛行的超现实主义风格，把时装真正地还原到生活中。他甚至不选择专业模特——没有装模作样的猫步，让模特混杂在人群里——这些人仿佛只是恰好穿了Martin Margiela的衣服而已。有血有肉的人也可以不需要，1998年，他用与真人等高的木偶来走秀，每个木偶都由人来操纵，其操纵木偶的过程并没有被隐藏在幕布背后，而是清晰地在舞台上呈现。此时，时装秀的意义和服装本身的意义是被割裂的，它更倾向于表达Martin Margiela对时装本身一以贯之的质疑——操纵时装和品牌的究竟是什么？

　　一部分更为边缘化的时装设计师甚至对展示服装本身一点兴趣也没有。他们只是借用时装秀的形式来传达别的信息，以设计了“提Tom Ford人头来见”T恤而出名的Imitation of Christ是其中的代表。他们的口号是“把超现实的时装工业和现状推出轨道”。在其2001年的秀上，他们把为数不多的60位嘉宾请到了纽约的葬仪社，让满身是血，并缠着绑带的模特，低吼着走出去吓人。后台的表演提示上写道“请悲伤地缓步前行，绝对不要猫步，时而停顿。”

　　而伦敦地下时装圈中红极一时的Red or Dead则索性把时装秀变成了一个行为艺术事件。设计师Elena Bajo让模特和演员在T台上像精神崩溃一般吟诵着诗歌，甚至时不时还会问观众：“这让你不舒服了吗？”时装编辑和买手统统吓得花容失色，完全不复写稿子和做生意的样子。

　　时装秀仅仅是时装营销过程中的一个环节，店面的空间设计?平面印刷品?电影短片如今都成为了时装系统中越来越重要的工具。而作为时装工业100年来最重要的一个营销环节，时装秀的变化不啻意味着时装本身的变化，或曰时装设计师身份的变化。然而谁又在乎这些呢？穿衣和看秀，在很久很久以前，完全就是风马牛不相及的两件事。